Polar Sea 360°

Episode 05

Verbannt in der Arktis

Entscheidung zum Abbruch Map it

Von Richard Tegnér, schwedischer Architekt und Chronist der Reise auf der DAX durch die Nordwestpassage. Nach unlösbaren Problemen mit dem Motor endet Richards Reise mit der DAX und er wird zum Tramper durch die Arktis.

10. August - Pond Inlet, Nunavut

Ich habe heute eine traurige Nachricht zu verkünden: Wir haben beschlossen, die Reise durch die Nordwestpassage mit der DAX abzubrechen. Martin gab bekannt, dass er die ganzen Probleme satt hat. Er will die Reise beenden und die DAX zurück nach Grönland segeln und sie dort auf einem Trockendeck abstellen. Diese Entscheidung kam auf Grund des hohen Risikos zustande, das wir eingehen würden, wenn wir mit einem unzuverlässigen Motor weiter durch die Passage fahren würden. An fast jedem Hafen oder Ankerplatz macht sich Martin am Motor zu schaffen, um Probleme zu beheben, die niemals enden wollen.

Diese Entscheidung hat es für uns an Bord einfacher gemacht, wieder durchatmen zu können. Die Passage mit einem Motor zu durchfahren, der nicht sicher ist, wäre zu riskant. Wir fahren jetzt nach Pond Inlet, um unsere Familien zu informieren. Einerseits bin ich froh, dass ich die schlechte Stimmung an Bord und den Stress der Reise hinter mir lassen kann, aber ich bin traurig, dass wir unser Vorhaben nicht vollenden können. Ich will noch nicht nach Hause fahren…

 

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Der Preis der Umsiedlung Map it

Lucie Idlout ist eine einflussreiche kanadische Alternative-Rock-Sängerin und Songschreiberin. Sie produzierte bisher drei Alben, tourte durch Kanada und Europa und spielte im Vorprogramm bekannter Musiker wie der Band The White Stripes. Ihre indigene Herkunft und ihr Leben in Nunavut, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte, liefern ihr die Inspiration für ihre Musik. In Nunavut machte Lucie auch Erfahrungen mit einem dunklen Kapitel in der Geschichte Kanadas – der Zwangsumsiedlung der Inuit. Lucie spricht mit der Polar-Sea-360°-Redakteurin Stephanie Weimar über die Auswirkungen, die die Umsiedlung auf ihre Großeltern und den Rest ihrer Familie hatte.

Resolute Bay, Nunavut

Zwischen 1953 und 1955 wurden Inuit-Familien aus Inukjuak in Quebec sowie aus Pond Inlet in den Nordwest-Territorien (heute Nunavut) in das unbewohnte arktische Gebiet, das unter dem Namen Resolute Bay und Grise Fiord bekannt ist, umgesiedelt. Lucies Großvater Idlout und seine Familie gehörten zu den Betroffenen.

„Es ist unmöglich zu sagen, woher genau meine Familie stammt, denn sie hat nomadisch gelebt”

F: Wie hat deine Familie vor der Umsiedlung gelebt?


A: Meine Familie lebte als Nomaden, bevor sie nach Resolute Bay umgesiedelt wurde. Sie verbrachten den Frühling und Sommer an einem Ort namens Aullativik im Gebiet Mittimatalik, was an der Nordspitze der Baffininsel liegt. Meine Mutter wurde dort in einem Qarmaq (Grassodenhütte) geboren, am Fuße eines großen Hügels, oberhalb des Strandes von Aullativik. Dort gab es sehr viele Meeressäuger und andere Tiere.

Mein Großvater Joseph Idlout war ein angesehener Jäger, der für seine Fertigkeiten und sein Wissen bekannt war. Er war ein vorausdenkender Mann. Er hat für seine Familie immer sehr gut gesorgt. Die westliche Welt würde das wahrscheinlich nicht so sehen, aber für die Maßstäbe der Inuit war er ein sehr reicher Mann. Er hatte viele Hunde, ein paar Boote und eine gut ausgestattete Ausrüstung, die er brauchte, um die Familie angemessen versorgen zu können. Sie ernährten sich einzig und allein von der Jagd und meine Großmutter Kidlak nähte ihnen die Kleidung. So lebte meine Familie in den 1950er Jahren, bevor die Inuit in institutionalisierte Gemeinden ziehen mussten. Damals lebten sie noch nicht in Häusern mit Strom, Abflüssen und einer Heizung. Moderne Bedarfsgüter, wie wir sie heute kennen, hatten sie damals nicht. Meine Mutter erzählt mir immer noch Geschichten von ihren Schneegänsen oder Lemmingen, die sie als Haustiere hatte. Es war eine ganz andere Zeit.

„Die Regierung hat meinen Großvater belogen und hinters Licht geführt, so wie alle anderen auch, die ebenfalls dazu gezwungen wurden, nach Resolute Bay und Grise Fiord zu ziehen”

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F: Wie wurde deine Familie dazu gebracht, nach Resolute Bay zu ziehen?

A: Mein Großvater wollte nicht aus freien Stücken umziehen wie es die Regierung behauptet, ganz im Gegenteil, er wurde dazu gezwungen. Sie haben meinen Großvater belogen und hinters Licht geführt, so wie alle anderen auch, die ebenfalls dazu gezwungen wurden, nach Resolute Bay und Grise Fiord zu ziehen. Sie erzähltem ihm, es sei ein sehr reiches Land und sie versprachen ihm ein besseres Leben. Ohne, dass er und die anderen Familien aus Pond Inlet es wussten, sollten sie nur dorthin umgesiedelt werden, um den Inuit der ersten Umsiedlung von 1953, Überlebenstechniken beizubringen. Diese Inuit, die ursprünglich aus Inukjuak stammten, waren es nicht gewohnt 24 Stunden lang in Dunkelheit oder in Tageshelle zu leben. Es war traumatisch für sie und sie konnten ohne Hilfe nicht überleben. Viele starben.

„Es war traumatisch für sie und sie konnten ohne Hilfe nicht überleben. Viele starben”

Mein Großvater wurde dorthin geschickt, um ihnen dabei zu helfen, sich an die vollkommen andere Umgebung, in der es weniger Tiere und Tierarten gab, anzupassen. Zu dieser Zeit war der Handel mit Fellen rückläufig und meinem Großvater wurde damals der Eindruck vermittelt, dass ihm Resolute Bay mehr Möglichkeiten bieten konnte. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Er wollte weiterhin für seine Familie sorgen und ihnen die Güter bieten können, an die sie sich gewöhnt hatten: Tee, Zucker, Mehl und Kekse. Damals waren diese Sachen purer Luxus.

F: Mit welchen Schwierigkeiten hatte deine Familie in Resolute Bay zu kämpfen?

A:Mein Großvater, der in unserer ursprünglichen Heimat ein geachteter Mann und Jäger war, der eine Ehrenmedaille verliehen bekam und der auch bei den wenigen Nicht-Inuit in Pond Inlet ein willkommener Gast war, verlor, sobald er nach Resolute Bay zog, seinen Status und musste wie jeder andere um seinen Lebensunterhalt kämpfen. Vor der Umsiedlung konnte mein Großvater sich am Außenposten von Hudson Bay mit den Fellen etwas dazu verdienen. Außerdem fielen Arbeiten in Pond Inlet an, bei denen er Geld verdiente. Aber in Resolute Bay gab es kein Zubrot, keine Löhne und es gab auch keinen Handelsposten für seine Felle.
 


 

„Stell dir vor, du wirst auf einem Strand ausgesetzt – ohne Hilfsmittel, um auch nur die rudimnentärste Behausung bauen zu können”

Das Land selbst war extrem unwirtlich. Resolute Bay besteht aus Kies, sonst gab es dort nichts, womit man Unterschlüpfe bauen konnte. Sie wurden in ein Gebiet mit nutzlosem Land umgesiedelt, es gab nichts, womit sie sich Behausungen bauen konnten, auch keine Infrastruktur: vor Ort gab es gar nichts. Meine Familie wurde einfach an einem Strand ausgesetzt.

Diese Menschen mussten in kürzester Zeit unglaubliche Veränderungen durchmachen, die viele negative Auswirkungen auf sie hatten. Nichts war so wie sie es von ihrer Heimat kannten. Inuit wurden dazu gezwungen, Behausungen mit dem ausrangierten Holz von der Müllhalde der Basis der amerikanischen Armee zu bauen – ein Ort, den Inuit nicht betreten durften. Sie benutzten Schrott und alles, was sie finden konnten, um rudimentärste Behausungen zu bauen. Mit weggeworfenen Kartons wurden die Böden ausgelegt und sie fanden anderen Müll, die andere Zwecke erfüllten. Ohne Kälteisolierung im Winter bei -50° C zu leben, war barbarisch.

Die Jagdbedingungen waren ebenfalls sehr schwierig und mein Großvater kam mit der Isolation nicht gut zurecht. Die Inuit in Resolute Bay unterlagen in jeglicher Hinsicht strikten Kontrollen durch die Regierung und sie mussten praktisch wegen allem zuerst um Erlaubnis bitten – sogar wenn sie woanders hingingen. Gemäß der Richtlinien der Regierung tötete die kanadische Polizei RCMP (Royal Canadian Mounted Police) unsere Hunde. Die Regierung verfolgte damals die Politik, die Inuit völlig sich selbst zu überlassen. Nachdem sie sie umgesiedelt hatten, sollten sie sich selbst versorgen und ohne Hilfe der Regierung auskommen. Mein Großvater hatte zwar zwei Gewehre, eine .222- und eine .270-Kaliber, aber er konnte keine Munition für die Jagd kaufen. Es wurde für ihn sehr schwierig, seine Familie zu ernähren.

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„Inuit in Resolute Bay wurden streng von der Regierung kontrolliert. Für fast alles musste eine Erlaubnis eingeholt werden”

F: Aus welchen Gründen führte die Regierung die Umsiedlungen durch?

A: Die Regierung behauptet, dass die Inuit freiwillig nach Resolute Bay und Grise Fiord gezogen sind. In Wirklichkeit war es jedoch eine Zwangsumsiedlung, damit Kanada seinen Hoheitsanspruch auf den arktischen Norden sichern konnte, zu einer Zeit, als Amerikaner, Dänen und Russen das Gleiche vorhatten. Sie benutzten die Inuit als menschliche Fahnenstangen und gründeten zwei neue Gemeinden und besiedelten sie. Sie bezeichneten dies als ein Experiment. Die Inuit behandelten sie dabei als ihre Laborratten. Insgesamt wurden weniger als 100 Inuit, die aus eng verbundenen Familien bestanden, auf diese zwei neuen “Gemeinden” aufgeteilt, damit Kanada diesen Teil der Landkarte als ihren Grund und Boden bezeichnen konnte, was sonst bestritten worden wäre.

F: 2010 entschuldigte sich die Regierung öffentlich bei den Inuit in Kanada. Was bedeutet diese Entschuldigung?

A: Ich bin mir sicher, dass die Entschuldigung für manche ein Trost war, für andere war sie ein Tropfen auf den heißen Stein, der noch dazu zu spät kam. Wir wissen, dass die Umsiedlungen wegen Kanadas Hoheitsansprüchen stattfanden, auch wenn man im offiziellen Entschuldigungsbrief liest, es habe sich um ein Experiment gehandelt. Viele Menschen kamen dadurch ums Leben und viele Herzen wurden gebrochen. Familien wurden ihrer Heimat entrissen und gewaltsam getrennt, um sie auf die zwei neuen Gemeinden aufzuteilen. Familien wurden zerstört und das war für die eng miteinander verbundene Gemeinschaft ein sehr traumatisches Erlebnis. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber der Umgang mit den Inuit und den Eingeborenen ist ein sehr dunkles Kapitel in der Geschichte Kanadas und die Entschuldigung macht den Schaden, der angerichtet wurde, nicht wieder gut. Viele mussten ihre Lebensgeschichten ein weiteres Mal erzählen, damit die Wahrheit endlich ans Licht kam. Das zwang sie dazu, diesen Albtraum nochmals durchzumachen, damit ihnen endlich zugestanden wurde, dass das, was passierte, falsch war. Ich kann nur hoffen, dass diese Menschen in dieser Entschuldigung ein bisschen Seelenfrieden finden.
 

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Die Fackel der Inuit Map it

Von Celina Kalluk. Celina Kalluk, Mutter von vier Kindern, lässt uns an ihren Kindheitserinnerungen über das Aufwachsen in Resolute Bay teilhaben. Nachdem sie über mehrere Jahre die Welt erkundet hatte, führten Celinas Inuit-Wurzeln sie wieder nach Hause zurück in das Territorium Nunavut. Der Kehlgesang und ihre Sprache Inuktitut standen während dieser Zeit immer im Mittelpunkt.

Resolute Bay, Nunavut

Ich bin, wer ich bin: Mutter, Katajjaqti (eine Inuit, die Kehlgesang beherrscht), Schneiderin, Designerin, Performance-Künstlerin und ich lebe. In Inuktitut sagen wir: inuujunga.

In meiner Sprache Inuktitut heißt Kehlgesang “Katajjaq”. Um diese Gesangstechnik anzuwenden, benötigt man normalerweise zwei Personen, eine, die führt und eine, die folgt. Dadurch entsteht ein Kanon-Effekt. Eine Sängerin atmet ein, während die andere ausatmet. Das Ziel dabei ist, die komplizierten Lieder soweit es geht in die Länge zu ziehen. Ein Beispiel: Ich fordere meine Freundin auf “The Sounds of the River” zu singen. Ich fange an. Kurz darauf, nachdem ich den ersten Ton angestimmt habe, doch bevor ich ihn zu Ende gesungen habe, setzt meine Gesangspartnerin mit ihrem Gesang ein. Diese Technik ist seltsam kniffelig und einzigartig. Fast immer brechen wir danach in Gelächter aus.

Meine Mutter Zipporah hat mir als Kind alle möglichen Lieder und Hymnen vorgesungen. Sie hatte alle Inuit-Lieder wie in einer Bibliothek im Kopf abgespeichert. Ich selbst habe aber erst nach der Geburt meiner ersten Tochter mit dem Kehlsingen angefangen. Schon früh lernte ich, dass Katajjaq einzigartig in der Inuit-Kultur ist und dass es viel wichtiger ist, den gesamten Kontext zu erhalten, als eine schöne Stimme zu haben. Es ist eine Kunstform, die sehr viel Disziplin erfordert.

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„Die traditionellen Lieder der Inuit geben mir Kraft. Sie geben mir auch ein Gefühl von Ehrfurcht und Stolz wie jemand, der eine Fackel trägt”

Ich denke, dass die Inuit von Grund auf eine künstlerische Ader haben. Dora, die Frau meines Onkels, war ihr ganzes Leben lang eine große Künstlerin. Mit mir und den Kindern von Resolute Bay teilte sie immer gern die Lieder ihrer Familie. Sie zeigte mir, wie wichtig die Tradition des Kehlgesangs ist. Die Traditionen und Lieder der Inuit inspirieren mich und sie geben mir Kraft. Sie geben mir auch ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein Gefühl von Ehrfurcht und Stolz wie jemand, der eine Fackel trägt. Es ist ein großes Glück für mich, dass ich singen kann und meinen Töchtern und anderen die Lieder beibringen kann.

Ursprünglich war der Kehlgesang etwas, was Frauen praktizierten, aber wenn heute auch Männer singen, hat das überhaupt nichts Negatives. Die Männer gingen früher in der Tundra oder auf dem Eis jagen und Frauen sangen, während sie zu Hause harte Arbeiten verrichteten, um im kanadisch-arktischen Archipel überleben zu können. Typische Geräusche dieser Umgebung wurden – und werden heute noch – in den Liedern imitiert.

Mit 19 begann ich öffentlich aufzutreten und seitdem bin ich als Inuit-Sängerin um die ganze Welt gereist. Mein erster Gig war auf dem Festival Folk on the Rocks zusammen mit meiner Cousine Tanya Tagaq Gillis. Als Mitglied des weltweit ersten Inuit-Zirkus Artcirq war ich beim Festival au Désert in Timbuktu in Afrika. Und wir sangen für die Königin von England und ihre Königsfamilie auf dem Diamantenen Thronjubiläum.

Ich bin in Resolute Bay geboren und aufgewachsen und wir waren zufrieden mit unserem Leben. In den ersten sechs Jahren nahmen meine Eltern meine Geschwister und mich zum Zelten mit in die arktische Tundra, bis mein Vater, ein Nachfahre französischer Siedler, in seine Heimat nach New Brunswick zurückkehrte. Er sagte, er vermisst die Bäume. Meine Mutter ist im arktischen Archipel geboren, aus dieser Umgebung schöpft sie ihre Kraft. Es ist das einzige Leben, das sie kennt. Es war traurig und setzte meiner Mutter arg zu. Über lange Zeit trank sie viel Alkohol, obwohl das hier nichts Ungewöhnliches ist. Der schlechte Einfluss des Alkohols schien mit der Zeit auf das ganze Dorf überzugreifen und wir wurden immer verbitterter und deprimierter. Das heißt aber nicht, dass es in meiner Familie und Nachbarschaft keine Liebe gab. In diesen nüchternen Zeiten entdeckte ich die Kraft und Größe der Inuit und ihre Sprache Inuktitut.

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„Die Sprache Inuktitut ist gefährdet. Wenn wir sie bewahren wollen, brauchen wir mehr Lehrer, die sie sprechen”

Als ich in die Oberstufe kam, musste ich in einer anderen Gemeinde zur Schule gehen, da die Schule in Resolute Bay nur bis zur 9. Klasse ging. Ich zog nach Cambridge Bay und wohnte bei meiner Tante, aber es fiel mir schwer, mein Zuhause zu verlassen. Die Eingliederung in die neue Umgebung und in neue Freundeskreise bereitete mir Schwierigkeiten und während dieser Zeit wurde ich mit meinem ersten Kind schwanger. Trotz dieses Schocks über die Schwangerschaft, versuchte ich Verantwortung zu übernehmen und der Rolle einer Mutter gerecht zu werden, obwohl ich erst ein Teenager war. Als mein wunderschönes Kind zwei Jahre alt wurde, wurde in Resolute Bay die Schule um die Oberstufe erweitert und mit der Unterstützung meiner Mutter machte ich meinen Schulabschluss. Danach zog ich mit meiner Tochter nach Ottawa, um ein Jahr lang Kunst zu studieren. Dann zog ich nach Iqaluit, um eine Familie zu gründen, bis schließlich meine eigene Familie ebenfalls zerbrach. Mit meinen Kindern ging ich nach Toronto, weil ich eine andere Seite des Lebens kennenlernen wollte, bevor ich drei Jahre später wieder nach Resolute Bay zurückkehrte, um Inuktitut zu lehren. Ich wusste, das war die richtige Entscheidung. Mein Herz schlägt für Nunavut.

Vor zwei Jahren fing ich an, an der Oberschule von Resolute Bay die Sprache Inuktitut und Inuit-Kultur zu lehren. Es ist eine wunderbare Erfahrung und eine der größten Herausforderungen, die ich jemals angenommen habe. Anfangs fühlte ich mich unwohl an der Schule, sie fühlte sich kalt an wie die meisten Institutionen. Der Lehrer, der den Kurs vorher lehrte, sprach selbst kein Inuktitut, aber es stand kein anderer Lehrer zur Verfügung. Das tat mir fast ein bisschen weh und daher wollte ich mein Bestes geben.

„Die Schulstunde ist viel mehr als ein Sprachkurs. Wir singen Inuit-Lieder oder tanzen zum Rhythmus von Trommeln und erzählen traditionelle Geschichten”

Ich bin noch keine ausgebildete Lehrerin. Die Stelle als Lehrerin für diesen Kurs erforderte nur Kenntnisse in der traditionellen Sprache Inuktitut. Aber ich komme mit den 30 Schülern gut zurecht. Wir lernen gemeinsam. Ich weiß jetzt, dass die Sprache gefährdet ist. Wenn wir sie bewahren wollen, brauchen wir mehr Lehrer, damit die Sprache in der Ausbildung der Kinder viel mehr Präsenz hat. Wir müssen den einzelnen Gemeinden helfen auf das Bildungssystem zu vertrauen, aber vorher muss das System sich selbst vertrauen.

Die Kinder liegen mir am Herzen, sie verdienen nur das Beste. Wir haben versucht, die Leute von hier in die Schulausbildung miteinzubeziehen. Zum Beispiel haben wir erfahrene Inuit eingeladen, damit sie uns in der Klasse zeigen, wie man die verwertbaren Teile eines Seehundes erkennt, herauslöst und kocht. Bei schönem Wetter gehen wir raus und bauen Iglus. Um mehr Abwechslung in den Stundenplan zu bringen, bringe ich ihnen auch Inuit-Lieder bei oder wir tanzen zum Rhythmus von Trommeln und erzählen Geschichten nach. Die Klasse ist viel mehr als ein Sprachkurs. Ich habe mich für ein Lehramtsstudium eingeschrieben und wurde angenommen. Es fängt im Herbst 2014 an. Inuktitut ist ein bestimmter Bestandteil unserer Kultur. Kultur ist etwas Lebendiges, sie besteht aus den Menschen, die sie leben.

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Die Geister der Franklin-Expedition Map it

Verfasst von dem aus Dublin stammenden interdisziplinär arbeitenden Geografen, Historiker und Lektor Shane McCorristine. Er untersucht am "Rachel Carson Center for Environment and Society" das Verständnis der Arktis im 19. Jahrhundert. In diesem Artikel durchleuchtet er die geheimnisumwobene und missglückte Reise des britischen Entdeckers Sir John Franklin durch die Nordwestpassage.

Beechey Island, Nunavut

Die Suche nach einer Route, über die man den Arktischen Archipel von Nord nach West durchqueren konnte, war eines der größten britischen Kampagnen des 19. Jahrhunderts und es war ein mythisches und aufwühlendes Unterfangen. Die Expedition, die von Sir John Franklin geleitet wurde, startete im Frühling 1846 in Beechey Island. Die Männer suchten nach einer Passage zum Pazifik, aber sie kehrten nie zurück.

Schon früh begannen Seefahrer der Neuzeit mit der Suche nach einer Passage zum Orient. Ihre Mühen blieben erfolglos. Entdecker wie Franklin haben später weite Abschnitte der arktischen Küstenlinie erforscht und kartiert. 1822 kehrte Franklin von der Coppermine-River-Expedition als “Mann, der seine Stiefel aß” zurück. Die Expedition war ein Versuch, die Nordwestpassage zu kartieren. Die meisten seiner einheimischen Voyageurs kamen unter tragischen Umständen ums Leben. Fälle von Kannibalismus waren aufgetreten. Franklin leitete daraufhin eine zweite, weniger dramatische arktische Landexpedition (1825-27), nach der er in den Ritterstand erhoben wurde und Jane Griffin heiratete. Franklin war ein schüchterner Mann aus Lincolnshire, der sich hochgearbeitet hatte und der während der Befreiungskriege mit Auszeichnung gedient hatte. Er war als freundlicher, verlässlicher und ehrwürdiger Offizier bekannt.

„Beechey Island wurde zum Ausgangsort für Untersuchungen und zu einem Pilgerort, an dem die Geister der Franklin-Expedition spukten”

Franklins Schiffe HMS Erebus und Terror verfügten über eine beeindruckende technologische Ausrüstung. Die Bombarden waren mit Schiffsschraubenmotoren ausgestattet, einem modernen Warmwasser-Heizsystem und sie waren mit einer Eisenhülle verstärkt. Da für die Expedition mehrere Jahre anberaumt waren, wurden die Schiffe mit beachtlichen Mengen an Nahrungsvorräten ausgestattet sowie mit Gewehren, Munition, Winterkleidung, einer Bücherei und Theaterrequisiten zur Freizeitgestaltung. Die Britische Seebehörde hatte nie zuvor ein so umfangreich ausgerüstetes Schiff auf eine Entdeckungsreise gesandt. Im Mai 1845 verließen sie London.

Der Aufbruch zur Expedition wurde mit viel Pomp und Optimismus gefeiert. Beide Zugänge zur Nordwestpassage, im Osten und im Westen, waren passierbar, und Britanniens Gebaren um seine Imperial- und Seemacht machte die Öffentlichkeit Glauben, dass es durchaus machbar war, den unbekannten Korridor zu kartieren. Die Erfahrungen anderer Seeexpeditionen hätte ihnen allerdings als Warnung dienen sollen. Amundsen wusste nur allzu gut, dass es für ein großes Dampfschiff nahezu unmöglich war, durch die trügerischen Eisfelder während mehrerer aufeinanderfolgender Winter zu navigieren. Zu ihrem eigenen Nachteil verließen sich Franklins große Besatzungen auf ihre gelagerten Güter und verfügten nicht über die nötigen Kenntnisse ihrer Umwelt, die den Inuit-Völkern das Überleben in dieser Region ermöglichen.

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„Die Britische Seebehörde hatte nie zuvor ein so umfangreich ausgerüstetes Schiff auf eine Entdeckungsreise gesandt”

Die gesamte Besatzung der Franklin-Expedition kam unter mysteriösen Umständen ums Leben: Ihre Geschichte und ihre Schiffe gingen verloren. Beechey Island wurde unter den Entdeckern der Arktis bekannt als der letzte Zufluchtsort der britischen Expedition und spielte eine zentrale Rolle beim Versuch nachzuvollziehen, warum Franklin scheiterte.

Die Insel wurde zum Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen und sie wurde zu einer Art Pilgerort, an dem die Geister der Franklin-Expedition spukten. Amundsen und seine Männer fühlten auf ihrer eigenen Reise durch die Nordwestpassage 1903 die “Schwere und Trauer des Todes”, die über der Insel lagen. Die Geister der verstorbenen Männer verweilen bis heute an diesem Ort und hüten immer noch die Geheimnisse, die ihren Tod umgeben.

1850 entdeckte man bei einer Such- und Rettungsexpedition einen Haufen leerer Konservendosen, die Dosenfleisch und Suppen beinhalteten. Sie fanden außerdem die Gräber von John Torrington, John Hartnell und William Brain, die Teil der Besatzung der Franklin-Expedition waren. Sie waren im Winter 1845/46 gestorben. Ein Mitglied des Suchtrupps beschrieb seine Melancholie beim Anblick der Gräber:
“Die drei Ruhestätten bewiesen, dass der Tod in der kleinen Gruppe gewütet hatte… [aber] es existierten keine Aufzeichnungen darüber, wie ihre Route verlaufen sollte oder irgendein Hinweis darauf, der Aufschluss über ihr Schicksal hätte geben können, das leider, wie ich befürchte, immer ein Geheimnis bleiben wird”.
Warum waren diese Männer bereits so früh während der Expedition gestorben? Warum wurden keine Dokumente unter ihre Steingräber gelegt, wie es damals üblich war?

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„Die gesamte Besatzung der Franklin-Expedition kam unter mysteriösen Umständen ums Leben: Ihre Geschichte blieb ungeschrieben”

Die Entdeckung der Gräber auf Beechey Island gab Anlass für Mutmaßungen, dass die Expedition anfangs erfolgreich war, dass die Männer dann aber im mythischen Nordpolarmeer eingeschlossen wurden. Während dieser Zeit verbreiteten sich Gerüchte und Zeitungsenten in den britischen Medien und Dutzende junge Hellseher boten ihre Dienste an, um sie zu finden. Zwischen 1847 und 1859 wurden über 30 Suchmissionen durchgeführt, die nach Spuren suchten, die die Männer hinterlassen hatten. Auch die Britischen Seebehörde startete eine offizielle Suchmission, die USA sandten eine weitere Expedition aus und Lady Franklin schickte private Schiffe aus, um sie zu finden. Allmählich kamen Zweifel auf, bis die Schiffe 1854 schließlich offiziell von der Liste der Seebehörde gestrichen wurden. Es schien, als ob Beechey Island für immer sein Geheimnis hüten würde.

1854 tauchten schließlich doch noch Beweise auf. Dr. John Rae, der die Region King William Island für die Hudson’s Bay Company erforschte, hatte von Inuit Geschichten über 40 weiße Männer gehört. Die Männer berichteten, dass ihre Schiffe am Eis zerschellt waren und dass sie in Richtung Süden aufbrachen, um Wild zu schießen. Kurze Zeit später fanden die Inuit Gräber und Leichen von 30 weißen Männern. Der verstümmelte Zustand der Leichen führte Rae zu der Annahme, dass es zu Fällen von Kannibalismus gekommen war. Mit diesen traurigen Nachrichten und einigen dürftigen Überbleibseln der Katastrophe, wie Knöpfe, Silberbesteck und Medaillen, wandte er sich schließlich an die britische Öffentlichkeit.

1859 fand der von Jane Franklin gesandte Leopold McClintock auf King William Island dokumentierte Beweise: eine Aufzeichnung vom Mai 1847, die die Koordinaten der Schiffe beinhaltete und in der stand, dass die Terror und Erebus mit dem Kommandanten Sir John Franklin auf Beechey Island überwintern würden. McClintock fielen handschriftliche Notizen am Rand des Dokuments auf, die nichts Gutes verhießen. Datiert auf April 1848 wurde festgehalten, dass Franklin am 11. Juni 1847 gestorben war. Die Schiffe wurden an der Küste vor King Williams Island zurückgelassen und 105 Offiziere und Crewmitglieder marschierten unter dem Kommando von Kapitän Crozier Richtung Süden.

„1854 tauchten schließlich doch noch Beweise über den Verbleib der Franklin Expedition auf”

Mehrere Gründe für die Katastrophe wurden im Laufe der Jahre hitzig diskutiert: Skorbut, imperialistische Selbstüberschätzung, ein Massaker, kulturelle Arroganz und sogar Pech. Aber die Tatsache, dass 24 Männer – unter ihnen Franklin – bereits an diesem Punkt der Reise gestorben waren, lässt vermuten, dass die Expeditionstruppe von einer Krankheit heimgesucht worden war. Dieser Umstand hätte die Expedition ins Wanken gebracht und die Moral geschwächt. Dass die Schiffe seit 1846 im Eis eingeschlossen waren deutet auf extrem widrige Wetterumstände hin. Höchstwahrscheinlich hatte das Eis alle Kanäle durch die Nordwestpassage blockiert.

Noch heute ziehen die Küsten von Beechey Island Forscher an. Zwischen 1981 und 1986 wurden von Owen Beattie und Kollegen forensische Untersuchungen an den drei Leichen vorgenommen. Nach der Analyse der Haare und Knochen der sterblichen Überreste kam man zu der Überzeugung, dass auch eine Bleivergiftung eine Rolle beim Tod der Männer gespielt hatte. Als Quelle des Giftes konnten die aufgestapelten Dosenkonserven ausgemacht werden. Es scheint, als hätte die Firma Goldners, die die Seebehörde mit Konserven versorgte, während der Vorbereitungen für die Expedition den Prozess des Eindosens beschleunigt und einige Dosenränder nicht richtig versiegelt. Dadurch war Blei ins Innere der Dosen gelangt und führte zur Kontaminierung der Nahrungsmittel. Die Konserven, die ihr Überleben sichern sollten, haben die Männer stattdessen langsam vergiftet. Zusammen mit der auf Seefahrten üblichen Gefahr der Erkrankung mit Skorbut hatte wahrscheinlich die Bleivergiftung das Schicksal der Franklin-Expedition besiegelt.

So lange das Geheimnis um die Expedition nicht vollends aufgeklärt ist, werden die Geister von Beechey Island ihren Spuk weiter treiben.

Das bedeutendste Geheimnis um ein Schiffswrack in unserer Zeit

Am 1. Oktober 2014 bestätigte der kanadische Premierminister Stephen Harper, dass Archäologen der Regierungsbehörde Park Canada Sir John Franklins Schiff, die HMS Erebus, gefunden haben. Zum letzten Mal wurde das Schiff vor 169 Jahren gesehen, als es die Baffin Bay durchsegelte. Franklins Reise endete in einer Tragödie als sein Schiff zusammen mit einem zweiten Schiff der britischen Marine, der HMS Terror, auf der Suche nach der geheimnisumwobenen Nordwestpassage, verschwanden. Abgesehen von den Suchaktionen im 19. Jahrhundert, unternahm Park Canada 2014 die bisher größte Suchaktion, um die Überreste der Franklin-Expedition zu finden. Die Archäologen werden das Innere des Schiffs jedoch erst erforschen können, wenn das arktische Eis im nächsten Sommer schmilzt. Daher können sie noch keine Aussagen darüber machen, ob sich Franklins sterblichen Überreste noch in diesem großen Schiff befinden oder ob er an der Küste oder im Meer bestattet wurde.

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Beechey Island Map it

Von Line Cottier, 13-jährige Autorin aus Zürich, die mit ihrer Familie in dem Katamaran Libellule um die Welt segelt.

Beechey Island, Nunavut

Für mich war Beechey Island eine der aufregendsten Stationen auf unserer Fahrt durch die Nordwestpassage.

Nach der Fahrt durch die Baffinbucht von West-Grönland aus segelten wir an der Südküste von Devon Island entlang und machten vor Beechey Island Halt. Wir passierten einige durch Packeis versperrte Buchten und ankerten schließlich in der Union Bay. Mit unserem Gewehr (zum Schutz gegen Eisbären) erklommen wir den höchsten Punkt der Insel und schauten uns um. Auf der anderen Seite rutschten wir in die Ebene hinunter. Dort kamen wir an einen Strand mit vier Gräbern.

Mein Vater erzählte uns, dass drei dieser Gräber an den berühmten Forscher John Franklin und seine Mannschaft erinnerten. Franklin gehörte zu den ersten, die versucht hatten, die Nordwestpassage zu durchqueren. Doch leider kamen bei seiner Expedition von 1845 bis 1848 alle 129 Teilnehmer ums Leben. Wie mutig muss er gewesen sein, sich schon damals einer solchen Herausforderung zu stellen, zumal seine Schiffe „Terror“ und „Erebus“ viel schwächere Antriebe hatten, kein GPS und viel ungenauere Karten als wir heute. Es war ziemlich spannend, uns dort Franklins Abenteuer und das traurige Ende vorzustellen – uns hätte schließlich das Gleiche passieren können! Seine Frostbeulen waren wahrscheinlich noch schlimmer als meine!

Nach einem Tag auf Beechey Island vertrieben uns Eisschollen und wir segelten weiter.

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Machs gut, Pond Inlet Map it

Von Richard Tegnér, schwedischer Architekt und Tramper. Richard hatte seine Reise auf dem 9,5 Meter langen Segelboot DAX begonnen, bis unlösbare Probleme mit dem Motor eine Weiterfahrt verhinderten. Es war ein Glücksfall für Richard, dass er in Pond Inlet an Bord des Kreuzfahrtschiffes Akademie Hoffe gehen durfte.

August 19 - Pond Inlet, Nunavut

Heute habe ich mich von der Belegschaft der Bibliothek und des Besucherzentrums in Pond Inlet verabschiedet, da ich auf der Akademie Hoffe mitfahren werde (ein Kreuzfahrtschiff für Abenteuerreisen in Polarregionen)!

Während ich in Pond Inlet auf das Kreuzfahrtschiff wartete, lernte ich die Seele der Stadt kennen, aber es gibt an diesem interessanten Ort noch so viel zu sehen und zu erfahren. Es gibt hier einen Schamanen, der mit Killerwalen kommuniziert. Es gibt wunderschöne Eisberge an der Küste und ein Haus des Architekten Richard Carbonnier, das er selbst baute, und dass es so kein zweites Mal gibt. Ich habe erfahren, dass Inuit vor Fliegen Angst haben und dass alle Mücken zusammen mehr wiegen als die Säugetiere auf dem Land. In der letzten Woche war es hier so windig, dass zwei Einheimische ihre Boote verloren haben. Sie wurden durch den Wind und die Wellen aufs Meer gezogen oder haben sich mit Wasser gefüllt und sind gesunken. Sogar kleine Wellen können hier großen Schaden anrichten, denn es gibt keinen Hafen und die ganze Küste ist dem offenen Meer ausgesetzt.

„Sogar kleine Wellen können hier großen Schaden anrichten, denn es gibt keinen Hafen und die ganze Küste ist dem offenen Meer ausgesetzt. “

Mittags holte mich Concierge Eva Westerholm in Zodiac ab. An Bord des Schiffes wurde ich von Gus begrüßt, der mich zu meiner Kabine führte, und was für eine! Das lange, komfortable Doppelzimmer mit Dusche war riesig im Vergleich zum Platz auf der DAX. Die Akademie Hoffe fährt nach Cambridge Bay, aber wie immer hängt alles von der Situation des Eises ab. Das Kreuzfahrtschiff transportiert angeblich russische Touristen. Mal sehen, ob sich meine Vorstellung von ihnen bewahrheitet.

Nach dem heutigen Tag fühle ich mich total ausgelaugt. Ich spüre bereits den Unterschied zwischen diesem Schiff und dem Gefühl an Bord der DAX zu sein. Die Stimmung an Bord ist sehr gut und entspannt. Auf der DAX hatten wir, glaube ich, kaum gemeinsame Gesprächsthemen und wir schienen uns gar nicht besser kennenzulernen. Wir haben zwar zusammen die Reise gemacht, aber viel gelacht haben wir nicht.

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